Une baren d’impression est un outil à main qui permet d’appliquer une pression régulière au dos d’une feuille de papier posée sur un bloc encré destiné à l’impression en relief. Son fonctionnement est simple : sa face inférieure lisse glisse sur le papier tandis que la main fournit la pression qu’une presse exercerait autrement.
Vous pouvez fabriquer une baren efficace à partir d’un petit morceau de bois dur à fil droit, d’une fine couche de liège ou de feutre, et d’une surface de frottement lisse. La forme n’a pas besoin d’être compliquée. Une prise en main confortable et une face inférieure propre, légèrement souple, comptent davantage que l’ornement.
Matériaux et outils
Choisissez un bois dur stable, à grain fin et agréable à tenir. Le hêtre, l’érable, le bouleau, un bois fruitier ou une autre essence à grain fin conviendront bien. Évitez les bois résineux, susceptibles de produire des échardes ou fortement poreux. Une pièce brute à peu près de la taille de votre paume constitue un bon point de départ, même si la taille idéale dépend des blocs et du papier que vous utilisez.
Vous aurez également besoin de :
- Liège fin ou feutre de laine pour la face inférieure
- Cuir fin ou tissu lisse au tissage serré pour la surface de frottement
- Colle à bois
- Papier abrasif de plusieurs grains, par exemple gros, moyen et fin
- Une petite scie, une râpe ou un couteau à sculpter
- Une perceuse et une fraise à chanfreiner, si vous fabriquez une version avec poignée
- Huile naturelle ou cire pour la finition du bois
- Une planche plate ou une autre surface lisse pour presser les couches collées
Le liège offre une surface ferme et légèrement résiliente. Le feutre est plus doux et peut épouser délicatement de petites irrégularités, mais un feutre très épais peut rendre la pression moins directe. Le cuir ou le tissu lisse protège le papier et permet à l’outil de se déplacer sans accrocher.
Façonner le corps en bois
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Choisissez l’orientation du fil. Marquez la forme de façon à ce que le fil suive la longueur de la baren plutôt que de se terminer brusquement dans des angles étroits. Un fil longitudinal réduit les risques de rupture et donne à l’outil une sensation plus stable en main.
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Tracez un contour simple. Un ovale, un rectangle aux angles arrondis ou une forme de goutte peu prononcée conviennent. Prévoyez une largeur suffisante pour que la paume repose sur l’outil sans que les doigts ne débordent sur la face de frottement. Les bords arrondis sont importants : les angles vifs peuvent traverser le revêtement et marquer le papier.
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Découpez la pièce brute. Sciez juste à l’extérieur du tracé, puis amenez la forme jusqu’au trait avec une râpe ou du papier abrasif grossier. Travaillez lentement près des extrémités et des angles. Une petite baren est plus facile à contrôler, tandis qu’une grande couvre une plus grande partie du bloc à chaque passage.
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Réduisez l’épaisseur si nécessaire. Un corps trop épais peut sembler encombrant. Une épaisseur d’environ 12 à 20 millimètres constitue une plage utile pour un outil tenu dans la paume, mais il n’est pas nécessaire de respecter une dimension exacte. Le bois doit être suffisamment rigide pour ne pas fléchir de manière perceptible pendant le travail.
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Arrondissez les bords supérieurs. Adoucissez généreusement le pourtour supérieur, surtout aux endroits où le pouce et les doigts prendront appui. Gardez la face inférieure plate, ou très légèrement bombée uniquement si vous fabriquez volontairement un outil destiné aux zones étroites. Pour une première baren, une face inférieure plate est plus facile à coller et à utiliser de manière régulière.
Si vous préférez une poignée surélevée, percez un trou peu profond ou sculptez une poignée centrale basse sur la face supérieure. Gardez-la large et basse plutôt que de fabriquer un bouton étroit. Un bouton peut inciter le poignet à appuyer directement vers le bas, tandis qu’une prise basse permet à la main de se déplacer en petits cercles et en arcs.
Préparer la surface de frottement
La face inférieure doit être lisse, plane et dépourvue de poussière. Poncez-la jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucune marque d’outil. Testez-la en passant légèrement le bout du doigt sur la surface ; une arête à peine visible peut tout de même se sentir à travers un papier fin.
Découpez le liège ou le feutre légèrement plus petit que le corps en bois. S’il atteint le bord, il risque d’apparaître dans l’impression ou d’accrocher le papier. La couche de rembourrage doit être assez fine pour que vous puissiez encore sentir le bloc sous la feuille. Une épaisseur d’environ 1 à 3 millimètres constitue un bon point de départ.
Découpez le cuir ou le tissu lisse légèrement plus grand que le liège ou le feutre. Cette couche extérieure recouvrira ses bords ou formera une face propre en dessous, selon la construction choisie. Un cuir fin tanné végétal, un cuir doux semblable au chamois ou un tissu dense et lisse peuvent convenir. Évitez les tissus grossiers, les tissages lâches, les coutures et les matières synthétiques texturées, car ils peuvent gaufrer ou tirer sur le papier.
Deux constructions simples
Face stratifiée : collez le liège ou le feutre directement sur la face inférieure préparée, puis collez le cuir ou le tissu par-dessus. Découpez le revêtement à ras après la prise de la colle. C’est la disposition la plus simple pour un premier outil.
Face enveloppée : découpez le cuir ou le tissu suffisamment grand pour qu’il puisse légèrement remonter sur les côtés du corps en bois. Collez d’abord la couche de rembourrage, étirez ensuite le revêtement bien à plat par-dessus, puis fixez-le sur la face supérieure. Cette méthode garde la face de frottement nette, mais demande davantage de soin au niveau des plis.
Utilisez seulement la quantité de colle nécessaire pour assembler les couches. Un excès d’adhésif peut traverser le tissu, rigidifier le rembourrage ou former des bosses. Exercez une pression sur une surface propre et plane pendant que la colle durcit. Placez une feuille de papier ciré ou une autre protection appropriée entre l’outil et la planche de pressage s’il existe un risque de débordement de colle.
Rendre la poignée confortable
La surface supérieure doit inviter à une prise détendue. Tenez le corps non fini comme si vous alliez frotter une impression, puis observez où la paume et le pouce se posent naturellement. Éliminez les arêtes qui appuient contre la main.
Un creux peu profond ou un large relief surélevé peut aider à positionner la main sans limiter ses mouvements. Ne rendez pas la prise si haute que l’outil puisse basculer. La baren fonctionne mieux lorsque sa face de frottement reste en contact total et maîtrisé avec le papier.
Poncez le bois progressivement. La surface finale n’a pas besoin d’être polie comme un meuble, mais elle doit être exempte d’échardes et de fibres coupantes. Portez une attention particulière aux bords autour de la face inférieure. Si le revêtement est enveloppé, arrondissez suffisamment le bord pour qu’il ne coupe pas le matériau pendant l’utilisation.
Appliquez une légère couche d’huile naturelle ou de cire sur le bois apparent. Laissez-la pénétrer ou sécher selon les instructions du produit, puis retirez tout excédent. Évitez tout produit de finition sur la face de frottement. L’huile ou la cire n’est pas indispensable au fonctionnement de l’outil, mais elle rend le bois dur plus agréable à tenir et à nettoyer. Laissez la finition durcir complètement avant de placer la baren près de papier absorbant.
La tester sur une impression en relief
Commencez par un petit bloc peu complexe. Encrez régulièrement les parties en relief, posez le papier à sa place et maintenez-le d’une main ou à l’aide d’un guide de repérage. De l’autre main, placez la baren au dos du papier.
Commencez par exercer une pression modérée et frottez en cercles qui se chevauchent, en petits arcs ou dans un lent mouvement d’avant en arrière. Travaillez du centre vers les bords, puis revenez aux zones qui paraissent pâles. Gardez la baren en mouvement plutôt que de frotter au même endroit. Cela aide à répartir la pression et réduit le risque de polir ou de marquer le papier.
Soulevez délicatement un coin du papier pour examiner le transfert. Si l’impression est pâle, augmentez progressivement la pression ou effectuez un autre passage. Si le papier bouge, ralentissez le mouvement de frottement et utilisez votre main libre pour le maintenir en place. Si le papier se déchire ou présente une zone brillante, la pression est peut-être trop forte, le papier est peut-être trop humide, ou la surface de frottement est peut-être trop dure ou irrégulière.
Une baren ne peut pas corriger tous les problèmes du bloc. Une gravure irrégulière, un excès d’encre, une surface de bloc rugueuse ou un papier qui ne repose pas bien à plat peuvent tous affecter le résultat. Testez l’outil sur plusieurs impressions avant de modifier sa construction.
Erreurs courantes à éviter
- Laisser la face inférieure légèrement rugueuse : de petites arêtes peuvent rayer le papier et créer une pression irrégulière. Poncez et vérifiez au toucher.
- Utiliser un rembourrage épais et élastique : un excès de souplesse rend difficile la perception de l’endroit où l’encre se transfère.
- Fabriquer un corps trop petit : un outil très petit concentre la pression et exige davantage de mouvements de la main.
- Laisser des angles droits : les angles peuvent accrocher le papier ou traverser le revêtement sous la pression.
- Coller sans presse plane : une face qui se recourbe produira des impressions irrégulières.
- Appliquer de l’huile ou de la cire sur la face de frottement : une surface glissante ou contaminée peut nuire à la netteté de l’impression.
- Appuyer plus fort avant de vérifier l’installation : vérifiez d’abord que le papier, le bloc, l’encre et le repérage se comportent correctement.
Adapter l’outil au fil du temps
Après quelques impressions, examinez le revêtement pour repérer les bords décollés, la colle durcie ou les grains incrustés. Remplacez le cuir ou le tissu s’il devient rugueux. Un revêtement usé peut souvent être décollé et renouvelé sans devoir refaire le corps en bois.
Vous voudrez peut-être fabriquer à terme deux baren : une plus petite et plus ferme pour les passages étroits, et une plus large pour les blocs de plus grande taille. La même construction de base peut convenir aux deux. L’essentiel est d’avoir une face plane, une prise confortable et une sensibilité suffisante pour sentir quand l’encre a atteint le papier.
Une baren faite main est un modeste outil d’atelier, mais elle récompense le soin apporté à sa fabrication. Avec un corps en bois dur lisse et une face propre, légèrement souple, elle peut transformer une table en surface d’impression silencieuse et rendre l’impression en relief à la main accessible sans presse.