Eine Überblattung ist eine der nützlichsten Verbindungen, wenn ein Rahmen breite Leimflächen und ehrliche mechanische Festigkeit braucht. Sie eignet sich besonders für leichte Werkbänke, Sägeböcke, Werkzeugauflagen, Tischrahmen, Tore und Werkstattvorrichtungen, bei denen die Verbindung sichtbar bleiben und viel aushalten darf.
Die Verbindung wird oft als offener Schlitz und Zapfen beschrieben. Ein Werkstück wird an seinem Ende oder entlang einer Kante gegabelt; das andere erhält eine über die volle Breite gehende Zunge, die zwischen die beiden Wangen gleitet. Anders als ein geschlossener Schlitz ist die Aufnahme auf einer Seite offen und kann daher weitgehend mit der Säge statt durch tiefes Ausstemmen mit dem Stemmeisen hergestellt werden.
Ihr nachgiebiges Erscheinungsbild kann täuschen. Eine Überblattung verzeiht etwas Abweichung am verdeckten Grund ihres Schlitzes, doch die Schulterlinien, Wangenflächen und äußeren Kanten müssen sauber zusammentreffen. Ein lockerer Sitz schwächt den Rahmen und lässt das fertige Werk unruhig wirken. Ziel ist eine Verbindung, die sich nach wenigen sorgfältigen Nachschnitten mit festem Handdruck zusammenschieben lässt.
Die Verbindung wählen und proportionieren
Eine Eck-Überblattung verbindet zwei Werkstücke an ihren Enden, gewöhnlich im rechten Winkel. Ein Teil erhält den offenen Schlitz, das andere trägt die Zunge. Für rechteckige Rahmen ist sie eine gute Wahl, weil beide langfaserigen Leimflächen breit und leicht zu kontrollieren sind.
Eine T-Überblattung verbindet das Ende eines Werkstücks mit der Kante oder Fläche eines anderen und bildet ein T. Sie eignet sich für Werkzeugauflagen, Böcke, Riegel und Rahmen mit einem mittigen Querstück. Es gelten dieselben Grundsätze: Eine Zunge über die volle Breite greift in einen gegabelten Schlitz.
Bei Material gleicher Stärke ist es ein praktischer Ausgangspunkt, die Zunge etwa ein Drittel der Materialstärke dick zu machen. Dadurch bleiben am gegabelten Werkstück zwei Wangen, die jeweils annähernd ein Drittel stark sind. Die Proportionen müssen nicht mathematisch exakt sein, doch beide Wangen sollten kräftig und einigermaßen gleich stark ausfallen. Dünne Wangen neigen zum Spalten; eine zu dicke Zunge lässt zu wenig Holz um den offenen Schlitz herum stehen.
Bei einer Werkzeugauflage oder einem anderen stark beanspruchten Rahmen sollten Sie vor der Wahl des gegabelten Werkstücks die Kraftrichtung berücksichtigen. Platzieren Sie das gegabelte Werkstück dort, wo seine beiden Wangen gut abgestützt sind, statt immer wieder auseinandergedrückt zu werden. Ordnen Sie die Verbindung, wenn möglich, so an, dass eine nach unten wirkende Last auf einer Schulter aufliegt und nicht allein vom Leim getragen wird.
Verwenden Sie trockenes Holz mit geradem Faserverlauf. Vermeiden Sie kurzfaserige Bereiche an den Enden dünner Wangen, und beginnen Sie nicht mit einem verzogenen Brett. Eine Überblattung kann nur so rechtwinklig werden wie die Flächen und Kanten, von denen aus sie angerissen wird.
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Werkzeuge und Vorbereitung
Sie brauchen nur eine kleine Grundausstattung:
- Ein Anreißmesser, das scharf genug ist, um eine klare Linie zu hinterlassen.
- Einen Kombinationswinkel oder Anschlagwinkel.
- Eine Streichmaß, falls vorhanden, um die Zungenstärke rund um das Werkstück zu übertragen.
- Eine Rückensäge mit einem geraden, für Holzverbindungen ausreichend feinen Schnitt.
- Ein Stemmeisen, das schmaler als der Schlitz ist, sowie bei Bedarf ein breiteres Stemmeisen für das abschließende Putzen.
- Einen Holzhammer.
- Einen festen Sägehaken, Schraubstock oder eine andere zuverlässige Werkstückspannung.
Hobeln oder richten Sie vor dem Anreißen die Bezugsflächen und -kanten. Wählen Sie an jedem Werkstück eine breite Fläche als Bezugsfläche und eine angrenzende Kante als Bezugskante. Kennzeichnen Sie sie leicht mit einem Schreinerdreieck oder einer anderen einfachen Referenzmarkierung. Alle Maße sollten von diesen Flächen aus genommen werden. Diese kleine Disziplin verhindert überraschend viele schiefe Verbindungen.
Legen Sie die beiden Teile in ihrer endgültigen Ausrichtung zusammen. Markieren Sie, welches Teil die Zunge und welches den offenen Schlitz erhalten soll. Wenn mehrere Verbindungen für einen Rahmen entstehen, beschriften Sie jedes zusammengehörende Paar. Ähnlich aussehende Teile lassen sich nach dem ersten Sägeschnitt leicht vertauschen.
1. Die Schulterposition anreißen
Bei einer Eck-Überblattung legen Sie das Werkstück mit der Zunge in seiner fertigen Position an das geschlitzte Werkstück. Übertragen Sie die Breite des aufnehmenden Werkstücks mit einem Messer auf das Werkstück mit der Zunge. Diese Linie bestimmt die Schulter der Zunge.
Bei einer T-Überblattung positionieren Sie das Querstück dort, wo es auf dem Riegel oder Ständer sitzen soll, und reißen die beiden Schulterpositionen unmittelbar von ihm ab. Übertragen Sie diese Linien mit einem Winkel um die betreffenden Flächen und Kanten.
Vertiefen Sie die Messerlinien mit einem zweiten leichten Schnitt. Eine feine Messerkerbe gibt der Säge einen Ansatzpunkt und erzeugt eine sauberere Schulter als eine Bleistiftlinie allein.
2. Zunge und offenen Schlitz mit derselben Einstellung anreißen
Stellen Sie das Streichmaß auf die gewünschte Zungenstärke ein, gewöhnlich etwa ein Drittel der Materialstärke. Reißen Sie von der Bezugsfläche und Bezugskante des Werkstücks mit der Zunge aus an. Markieren Sie die beiden Wangenlinien von der Schulter bis zum Ende.
Ohne die Einstellung des Streichmaßes zu verändern, markieren Sie die entsprechenden Grenzen des Schlitzes auf dem geschlitzten Werkstück. Dies ist die entscheidende Gewohnheit bei Überblattungen: Messen Sie Zunge und Aufnahme nicht getrennt. Übertragen Sie beides mit derselben Streichmaßeinstellung, damit die Teile zueinander passen.
Bei einer Eckverbindung führen Sie die Schlitzlinien über die Hirnholzfläche und entlang beider angrenzender Flächen. Bei einer T-Verbindung reißen Sie den Schlitz auf der Kante oder Fläche an, die das Querstück aufnimmt, und übertragen die Grenzen nach Bedarf rechtwinklig über das Werkstück. Markieren Sie die Tiefe des offenen Schlitzes anhand der tatsächlichen Breite des Werkstücks mit der Zunge, statt sich allein auf ein Lineal zu verlassen.
Kennzeichnen Sie den Abfall deutlich. Ein kleines Bleistift-X in den zu entfernenden Bereichen genügt. Verdunkeln Sie die Messerlinien nicht; sie sind Ihre endgültigen Begrenzungen.
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3. Zuerst die Zunge sägen
Sägen Sie zuerst die Zungenwangen. Spannen Sie das Werkstück aufrecht in einen Schraubstock, sodass die Sägelinie sichtbar ist. Beginnen Sie mit einigen leichten Zügen an der hinteren Ecke des Schnitts und lassen Sie die Säge in der Messerkerbe greifen. Führen Sie das Sägeblatt knapp auf der Abfallseite der Linie.
Sägen Sie bis zur Schulterlinie und kontrollieren Sie dabei die gegenüberliegende Fläche. Eine Säge, die leicht verläuft, lässt sich zu Beginn leichter korrigieren als nachdem sie bereits über die ganze Tiefe gesägt hat. Eilen Sie nicht mit den letzten Zügen zur Schulter; halten Sie etwas oberhalb der Messerlinie an, wenn Sie unsicher sind, und stellen Sie den Schnitt dann mit dem Stemmeisen fertig.
Sägen Sie als Nächstes die Schultern. Stützen Sie das Werkstück fest ab und sägen Sie quer zur Faser bis zu den Wangenschnitten. Eine flache Messerkerbe verringert Ausrisse. Sind die Schultern breit, setzen Sie einige Entlastungsschnitte in den Abfall und entfernen Sie ihn vorsichtig mit dem Stemmeisen, statt die Säge durch eine schwierige Ecke zu zwingen.
Die Zunge sollte nun über ihre volle Breite flach sein und rechtwinklige Schultern sowie parallele Wangen aufweisen. Prüfen Sie sie mit dem Winkel, bevor Sie fortfahren. Ist eine Wange sichtbar zu hoch, putzen Sie diese Wange jetzt nach, statt zu hoffen, dass der Schlitz den Fehler verdecken wird.
4. Den offenen Schlitz sägen
Der offene Schlitz entsteht, indem der mittlere Abfall zwischen zwei Wangen entfernt wird. Spannen Sie das geschlitzte Werkstück sicher ein, wobei das offene Ende zugänglich bleibt. Sägen Sie entlang jeder inneren Begrenzung nach unten und bleiben Sie dabei erneut knapp innerhalb des Abfalls, statt die Anrisslinie wegzusägen.
Bei einer Eck-Überblattung sind dies gewöhnlich zwei parallele Sägeschnitte, die vom Ende bis zur Tiefenlinie verlaufen. Bei einer T-Überblattung kann der Schlitz an einer Kante beginnen und bis zur angezeichneten Tiefe führen. Halten Sie die Säge in jedem Fall rechtwinklig zur Bezugsfläche. Ein in der Nähe gehaltener Winkel ist als Sichtkontrolle hilfreich, sollte aber nicht an das bewegte Sägeblatt gedrückt werden.
Sobald beide Sägeschnitte die Tiefe erreicht haben, entfernen Sie den mittleren Abfall. Bei einem schmalen Schlitz kann ein Stemmeisen die Mitte in kleinen Schritten herausspalten. Bei einem breiteren Schlitz setzen Sie zuvor einen oder zwei zusätzliche Entlastungsschnitte. Arbeiten Sie vom offenen Ende zur Tiefenlinie hin und nehmen Sie nur mäßige Späne ab. Hebeln Sie nicht kräftig gegen die dünnen Wangen.
Putzen Sie den Schlitzgrund nur so weit nach, dass er eben ist. Die entscheidenden Flächen sind die beiden inneren Wangenflächen und die Schulterlinie am Grund. Halten Sie die Fase des Stemmeisens beim Annähern an eine Messerlinie zum Abfall hin und führen Sie den letzten Putzschnitt, wenn das Holz es zulässt, mit Handdruck aus. Für das grobe Entfernen ist ein Holzhammer nützlich, doch für den letzten Bruchteil eines Millimeters ist er selten das beste Werkzeug.
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5. Trocken zusammenfügen, Druckstellen lesen und sparsam anpassen
Fügen Sie die Verbindung von Hand zusammen. Sie sollte gerade ansetzen, sich mit gleichmäßigem Druck ein Stück weit einschieben lassen und anhalten, bevor Gewalt erforderlich ist. Schlagen Sie eine erste Passprobe niemals mit einem schweren Holzhammer zusammen. Ist die Verbindung zu stramm oder sind die Wangen nicht vollkommen parallel, kann das gewaltsame Zusammenschieben das gegabelte Werkstück spalten.
Ziehen Sie die Zunge wieder heraus und untersuchen Sie die glänzenden oder zusammengedrückten Stellen. Sie zeigen, wo die Verbindung klemmt. Putzen Sie nur diese hohen Stellen mit einem scharfen Stemmeisen und hauchdünnen Spänen nach. Meist ist es besser, die Zungenwangen anzupassen, als den Schlitz unbedacht zu erweitern, denn der Schlitz bestimmt die Abstützung der Zunge.
Prüfen Sie bei der Passprobe vier Dinge:
- Die Schultern schließen ohne sichtbare Fugen.
- Die Werkstücke stehen rechtwinklig zueinander.
- Die Zunge erreicht die volle Tiefe des Schlitzes.
- Die Verbindung hält mit festem Druck zusammen, benötigt aber kein Einschlagen.
Schließt die Verbindung an einer Schulter, an der anderen aber nicht, suchen Sie zuerst nach einer zu hohen Wange, statt die Schulter zu beschneiden. Stehen beide Schultern gleichmäßig offen, kann der Schlitzgrund zu flach sein oder es können Späne in einer Ecke verblieben sein.
Verleimen und Fertigstellen
Wenn der Sitz stimmt, bürsten Sie den Staub ab und führen Sie noch eine Trockenprobe durch. Tragen Sie einen dünnen, gleichmäßigen Leimauftrag auf die Zungenwangen und die passenden Flächen des Schlitzes auf. Die Verbindung bietet großzügigen langfaserigen Kontakt und benötigt daher keine übermäßige Leimmenge. Zu viel Leim macht das Zusammenfügen lediglich rutschig und hinterlässt mehr Leimreste zum Entfernen.
Fügen Sie die Teile mit kontrolliertem Druck zusammen. Setzen Sie Zwingen so an, dass die Schultern geschlossen gehalten werden, ohne den Rahmen zu verwinden. Prüfen Sie die Rechtwinkligkeit, solange der Leim noch nass ist, besonders bei einem vierseitigen Rahmen, bei dem eine leicht offene Ecke die gesamte Konstruktion aus dem Winkel ziehen kann.
Wischen Sie frischen Leimaustritt mit einem feuchten Tuch ab oder entfernen Sie ihn, je nach verwendetem Leim und geplanter Oberflächenbehandlung, nachdem er leicht angezogen hat. Nach vollständiger Aushärtung hobeln oder putzen Sie überstehendes Hirnholz bündig. Eine kleine Fase an den sichtbaren Kanten schützt die Kanten vor Druckstellen und verleiht der Verbindung ein ruhigeres, fertiges Erscheinungsbild.
Fehler, die eine Überblattung locker machen
Der häufigste Fehler besteht darin, unmittelbar auf der Abfallseite einer breiten Bleistiftlinie zu sägen. Verwenden Sie eine Messerlinie und bewahren Sie sie. Die Linie gehört zum fertigen Teil, nicht zum Abfall.
Ein weiterer häufiger Fehler ist das getrennte Anreißen von Zunge und Schlitz. Schon ein kleiner Unterschied zwischen zwei separaten Messungen kann eine sichtbare Fuge hinterlassen. Eine Streichmaßeinstellung für beide Teile ist sicherer und schneller.
Vermeiden Sie tiefes, aggressives Stemmen im offenen Schlitz. Die gegabelten Wangen sind stark, wenn sie von der eingesetzten Zunge abgestützt werden, während der Bearbeitung jedoch empfindlich. Entfernen Sie den Abfall stufenweise und spannen Sie das Werkstück nahe am Schnitt ein.
Korrigieren Sie einen zu engen Sitz schließlich nicht, indem Sie den Schlitz wahllos vergrößern. Finden Sie den genauen Reibpunkt, nehmen Sie die kleinstmögliche Menge weg und prüfen Sie erneut. Eine Überblattung wird durch wiederholte kleine Korrekturen präzise, nicht durch einen einzigen heroischen Schnitt.
Eine gut ausgeführte Überblattung ist ohne Geheimnis, wenn man sie genau betrachtet: zwei saubere Wangen, voll anliegende Schultern und eine Zunge, die spannungsfrei sitzt. Ihre Festigkeit entsteht aus dieser einfachen Geometrie, sorgfältig angerissen und geduldig zusammengefügt.