Un paravent pliant en bois est utile lorsqu’une pièce doit être transformée plutôt que reconstruite. Il peut séparer un coin nuit, adoucir l’entrée d’une salle de bains ou dissimuler un espace de travail, puis se replier contre un mur lorsque vous souhaitez récupérer l’espace.
La forme la plus fiable consiste en un ensemble de panneaux encadrés et reliés par des charnières. Les cadres sont assez légers pour être déplacés, mais suffisamment larges pour rester debout lorsqu’ils sont ouverts en zigzag peu marqué. Les détails importants ne sont pas ornementaux : un bois bien droit, des assemblages solides, des charnières soigneusement espacées et une conception qui permet à chaque panneau de bouger légèrement au fil des saisons.
Ce projet décrit un paravent à trois panneaux. Adaptez la hauteur et la largeur à votre pièce, mais gardez les panneaux raisonnablement étroits. Un paravent très haut et étroit risque davantage de vriller ou de tomber qu’un modèle aux proportions plus modérées.
Planifier le paravent avant de couper
Pour commencer, prévoyez chaque panneau d’environ 400 à 500 mm de large et de 1 700 à 1 900 mm de haut. Trois panneaux couvriront alors approximativement 1 200 à 1 500 mm lorsqu’ils seront ouverts en zigzag peu marqué. Ces dimensions sont indicatives, pas obligatoires. Mesurez l’endroit où le paravent sera installé et vérifiez qu’il pourra passer par les portes et tourner dans les angles avant de choisir une hauteur définitive.
Chaque panneau se compose de deux montants, d’une traverse supérieure, d’une traverse inférieure et d’une ou deux traverses intermédiaires. La traverse inférieure doit être suffisamment robuste pour résister aux chocs. Une traverse intermédiaire placée vers le milieu aide à maintenir l’équerrage d’un cadre haut et apporte une division horizontale discrète.
Pour un remplissage plein ou tressé, décidez avant de fabriquer le cadre de la manière dont il sera maintenu. Un panneau en bois massif doit reposer dans une rainure ou une feuillure peu profonde et pouvoir flotter. Ne collez pas rigidement un large panneau en bois massif sur les quatre côtés du cadre : perpendiculairement à son fil, il changera de largeur avec les variations d’humidité, et le cadre risque de se fendre ou de se déformer.
Vous pouvez utiliser à la place un panneau en tissu, en canne, en contreplaqué mince ou en papier, mais chacun exige une fixation différente. Cet article se concentre sur le cadre en bois et ses mouvements ; choisissez donc un remplissage simple et remplaçable.
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Matériaux et outils à main
Choisissez un bois sec, à fil droit, sans nœuds lâches au niveau des assemblages. Un résineux stable est facile à travailler et économique ; un feuillu sans défaut donnera une surface plus proche de celle d’un meuble. Utilisez des pièces suffisamment épaisses pour résister à la flexion sans alourdir les panneaux. Une épaisseur finie d’environ 18 à 25 mm convient à de nombreux paravents domestiques, avec des éléments de cadre d’environ 60 à 75 mm de large.
Il vous faudra un trusquin ou un crayon, une règle, une équerre, une scie à main, un rabot d’établi, des ciseaux à bois, une perceuse et des forets, des serre-joints, un tournevis et des cales à poncer. Une défonceuse est pratique pour réaliser les rainures des panneaux, mais un bouvet ou une rainure soigneusement sciée puis ciselée permet de rester dans une tradition d’outillage à main.
Utilisez trois charnières pour chaque liaison entre deux panneaux hauts : une près du haut, une près du bas et une au centre. De petites charnières à lames en laiton ou en acier conviennent si leurs lames s’appuient correctement contre le cadre. Choisissez des vis assez longues pour assurer une bonne tenue, mais qui ne traverseront pas la face opposée. Utilisez le même type de charnières sur l’ensemble du paravent.
Préparer et repérer le bois
Laissez le bois reposer dans la pièce où le paravent sera installé avant l’usinage final. Empilez-le à plat avec de fines entretoises entre les planches, à l’écart des sources de chaleur directe et des sols humides. Cela n’empêchera pas les mouvements ultérieurs, mais réduira le risque de construire avec un bois qui change encore rapidement.
Aplanissez une face de chaque planche au rabot, puis rendez une de ses rives perpendiculaire à cette face. Repérez les faces préparées afin de conserver clairement vos surfaces de référence. Amenez toutes les pièces correspondantes à la même épaisseur et à la même largeur. La régularité compte davantage que le fait de raboter chaque pièce jusqu’à une mesure particulière.
Coupez les montants et les traverses à longueur en étiquetant chaque panneau comme un ensemble. Avant de réaliser les assemblages, disposez chaque cadre sur une surface plane et orientez le fil de manière à ce que les faces les plus régulières et les plus attrayantes soient tournées vers l’extérieur. Marquez le haut de chaque pièce. Cette petite habitude évite une erreur étonnamment fréquente : monter une traverse à l’envers ou retourner un montant après avoir taillé les assemblages.
Fabriquer les cadres des panneaux
Un assemblage simple à tenon et mortaise convient particulièrement bien à ce projet. Creusez des mortaises peu profondes dans les montants pour recevoir les tenons des traverses, en gardant des épaulements nets et d’équerre. Les tenons n’ont pas besoin d’être sophistiqués, mais ils doivent s’ajuster sans forcer et laisser suffisamment de bois autour de la mortaise pour éviter les fentes. Si vous préférez un assemblage plus rapide, une construction à feuillure ou à faux tenons peut convenir, à condition de maintenir le cadre d’équerre pendant la prise de la colle.
Montez d’abord chaque cadre à blanc. Vérifiez les deux diagonales avec une règle ou un mètre ruban ; si elles sont égales, le cadre est d’équerre. Vérifiez que les traverses rejoignent les montants sans interstices et que le cadre repose bien à plat. Corrigez les assemblages maintenant, tant que toutes les pièces restent accessibles.
Si vous utilisez un remplissage en bois massif, réalisez la rainure ou la feuillure avant l’assemblage. Laissez un petit jeu aux extrémités du panneau. Le panneau doit être retenu, pas emprisonné. Une vis discrète à travers un bloc de fixation rainuré, ou quelques petites attaches à l’arrière, peut le maintenir tout en lui permettant de bouger au fil des saisons.
Appliquez la colle sur les joues des tenons plutôt que de remplir tout l’assemblage. Montez le cadre, remettez-le d’équerre avec des serre-joints et essuyez les bavures de colle avec un chiffon humide avant qu’elles ne durcissent. Utilisez des cales sous les serre-joints s’ils risquent de marquer la surface. Laissez le cadre immobile jusqu’à ce que l’adhésif ait durci conformément à ses instructions.
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Aplanir, adoucir et préparer les charnières
Une fois la colle dure, inspectez chaque cadre sur une surface plane. Rabotez les épaulements d’assemblage qui dépassent et retirez la colle avec un ciseau à bois ou un racloir. Adoucissez chaque arête exposée de quelques légers coups de rabot ou avec une cale à poncer. Les arêtes vives s’abîment facilement et sont désagréables à manipuler.
Placez les trois panneaux face contre le sol, dans l’ordre prévu. Décidez de leur sens de pliage. Une disposition utile consiste à faire plier les premier et deuxième panneaux dans un sens, puis les deuxième et troisième dans l’autre, afin que le paravent forme un zigzag stable. Les charnières placées sur les faces adjacentes doivent être orientées de façon à ce que les panneaux puissent se refermer sans que les nœuds des charnières se heurtent.
Repérez soigneusement les emplacements des charnières. Éloignez légèrement celles du haut et du bas des extrémités, et centrez la charnière intermédiaire entre les deux autres. Reportez chaque repère de part et d’autre de la jonction afin que les deux lames soient alignées à la même hauteur. Creusez des logements peu profonds pour les charnières si vous souhaitez que les lames affleurent le bois. Ce n’est pas indispensable, mais cela réduit la contrainte sur les vis et donne un aspect plus net.
Prépercez tous les trous de vis. Dans le bois dur en particulier, un avant-trou empêche la vis de fendre le montant et permet à la tête de s’asseoir correctement. Montez provisoirement les charnières, ouvrez et fermez lentement les panneaux, et observez les déformations, les points de blocage ou une lame de charnière qui se soulève. Corrigez tout problème avant de retirer la quincaillerie pour la finition.
Empêcher les torsions et améliorer la stabilité
Un paravent pliant est stable parce que ses panneaux forment un angle, et non parce que les charnières constituent un mur rigide. Ne vous attendez pas à ce qu’il reste solidement debout avec les trois panneaux alignés. Ouvrez-le en zigzag peu marqué et orientez légèrement les panneaux extérieurs vers la pièce plutôt que de les maintenir directement parallèles l’un à l’autre.
Les cadres eux-mêmes doivent rester d’équerre. Des diagonales inégales, des assemblages lâches ou un panneau forcé dans une position vrillée rendront le paravent difficile à plier et plus susceptible de bouger. Les traverses intermédiaires aident, mais elles ne peuvent pas rattraper des assemblages mal ajustés.
Gardez les remplissages lourds bas ou choisissez un matériau plus léger pour un paravent haut. Évitez de fixer des étagères, des crochets ou des objets denses dans la moitié supérieure. Si le paravent doit être utilisé dans un endroit où des enfants ou des animaux pourraient tirer dessus, ou bien où une chute pourrait provoquer des blessures, ajoutez un discret guide au sol, un pied amovible large ou une autre retenue adaptée. N’utilisez pas le paravent comme barrière près d’un escalier ou d’une autre ouverture dangereuse.
Fixez de petits patins en feutre sous les angles inférieurs après la finition. Ils protègent le sol et réduisent les glissements, mais ne remplacent ni un angle de pliage raisonnable ni un cadre correctement d’équerre.
Poncer et appliquer la finition
Retirez les charnières et poncez progressivement le bois, en ne commençant avec un grain grossier que si cela est nécessaire pour éliminer les marques d’outil. Terminez avec un grain plus fin adapté au revêtement choisi. Poncez dans le sens du fil et adoucissez les angles à la main plutôt que de les arrondir fortement.
Avant d’appliquer une huile ou une cire dure, retirez la poussière avec un chiffon propre et sec. Faites un essai de finition sur une chute. L’huile foncera la couleur et laissera le fil perceptible au toucher ; la cire dure peut offrir une surface légèrement plus fermée, proche de celle d’un meuble, tout en conservant un brillant discret. Appliquez des couches fines, laissez-les durcir selon les indications et retirez l’excédent plutôt que de laisser des zones humides dans les angles ou les logements de charnières.
Aérez la pièce et suivez les consignes de sécurité du produit. Les chiffons imprégnés d’huile siccative peuvent chauffer en séchant ; étendez-les à plat pour qu’ils sèchent sans danger ou conservez-les dans l’eau, dans un récipient métallique adapté, jusqu’à leur élimination conformément aux recommandations locales.
Une fois la finition durcie, remontez les charnières en utilisant les avant-trous existants. Ouvrez plusieurs fois le paravent sur un sol propre. Vérifiez que chaque panneau se plie dans le sens prévu, que les vis restent bien en place et que le paravent tient debout sans exercer de contrainte sur les assemblages.
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Les erreurs à éviter
Faire chaque panneau trop large. Les panneaux larges augmentent le poids et rendent le paravent plus difficile à soutenir. Plusieurs panneaux modérés sont plus faciles à plier et à déplacer.
Coller un panneau plein sur tous ses côtés. Laissez de la place aux mouvements perpendiculaires au fil. Un panneau retenu doit être maintenu solidement tout en restant libre de se dilater et de se rétracter.
Utiliser trop peu de charnières. Deux charnières peuvent suffire pour un panneau court et léger, mais un paravent haut bénéficie de trois charnières bien alignées, placées en haut, en bas et au centre.
Sauter l’assemblage à blanc. Un cadre peut sembler correct lorsque ses pièces sont séparées et pourtant être vrillé une fois collé. Vérifiez d’abord les deux diagonales et la planéité de chaque panneau.
Appliquer la finition avant de tester la quincaillerie. Il est plus facile de régler la position des charnières avant d’appliquer l’huile ou la cire, et les petites corrections ne marqueront pas une surface finie.
Un paravent pliant en bois bien fabriqué doit être agréable à utiliser : facile à déplacer, silencieux sur ses charnières et stable lorsqu’il est ouvert selon son angle de fonctionnement. Laissez le bois montrer son fil, donnez-lui la place de bouger et gardez des assemblages honnêtes. Le résultat séparera la pièce sans lui donner l’impression d’avoir été transformée de façon permanente.