Un guillaume à fond n’est pas principalement fait pour enlever une grande quantité de bois. C’est l’outil qui amène le dernier peu de matière à correspondre à un trait, une profondeur et à la surface qui l’entoure.
Après avoir ébauché un creux à la scie, au ciseau, au foret ou avec un outil électrique, son fond peut encore présenter de légères irrégularités. Elles ont leur importance. Une feuille de charnière peut dépasser à une extrémité, une étagère peut basculer dans son logement, ou une incrustation peut refuser de s’asseoir régulièrement. Le guillaume à fond répond simplement à ce problème : sa large semelle repose sur la surface de référence non entamée, tandis que son fer atteint le creux à une profondeur contrôlée.
Son travail n’est lent que lorsqu’on lui demande de faire le travail d’un ciseau. Enlevez d’abord le gros du déchet. Laissez ensuite le guillaume à fond établir le fond définitif.
Ce que l’outil fait bien
Un guillaume à fond possède un corps ou une semelle plate, un fer étroit qui dépasse sous celle-ci et un réglage de profondeur. Lorsque la semelle se déplace sur la face d’origine de la pièce, le fer ne peut couper plus profondément que son réglage. L’outil est donc particulièrement utile lorsque le fond d’un creux doit être parallèle à la surface qui l’entoure.
Ses emplois courants comprennent :
- le nettoyage du fond d’une rainure transversale ou d’un logement d’étagère ;
- l’amenée d’une rainure arrêtée à sa profondeur finale ;
- le nivellement d’une mortaise peu profonde pour charnière ou plaque de serrure ;
- l’ajustement du fond d’un assemblage à mi-bois ou d’un logement d’aronde coulissante ;
- la création d’un fond régulier pour un filet ou une autre incrustation ;
- le réglage fin d’épaulements et de joues lorsqu’une relation constante est nécessaire.
Un guillaume à fond de taille normale est à l’aise sur les ouvrages larges, tels que les logements et les grands creux. Un modèle plus petit est plus stable sur les chants étroits et pratique pour les charnières, les serrures et les petites incrustations. Aucun ne remplace entièrement l’autre, mais un guillaume de taille normale muni d’un fer adapté couvrira la plupart des assemblages courants.
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Choisir et préparer le fer
Le fer doit convenir à la fois à la forme du creux et au sens dans lequel il sera travaillé.
Un fer droit est le choix habituel pour les logements ouverts, les mortaises de charnières, les mortaises et les creux larges. Utilisez-en un assez étroit pour entrer dans l’espace sans frotter contre ses parois. Un fer qui remplit presque entièrement un creux peut sembler efficace, mais il peut se coincer contre des parois imparfaites et rend plus difficile la correction locale du fond. Pour les rainures étroites ou les fonds d’incrustation, un petit fer offre un meilleur contrôle.
Certains guillaumes à fond acceptent des fers arrondis, pointus ou de profil particulier. Ils sont utiles pour reproduire des rainures décoratives ou certains détails d’incrustation, mais sont moins polyvalents qu’un fer droit. Commencez par le fer le plus simple qui atteint proprement l’ouvrage.
Affûtez soigneusement le fer. Le tranchant doit être bien vif, perpendiculaire sur toute sa largeur et exempt d’un gros morfil. Un fer émoussé ne rend pas seulement le travail plus difficile ; il peut arracher les fibres et laisser un fond irrégulier et comprimé qui masque le fait que le creux soit réellement plan.
Montez le fer fermement. Le biseau est normalement orienté dans le sens prévu par la conception de l’outil ; consultez la configuration de votre outil plutôt que de retourner un fer au hasard. Réglez-le d’abord pour qu’il dépasse seulement légèrement sous la semelle. Une coupe légère est plus facile à guider, à inspecter et moins susceptible de marquer un chant délicat.
Préparer le creux avant de le dresser
Le guillaume à fond a besoin d’une surface saine autour du creux pour y prendre appui. Tracez clairement le contour avant d’enlever le déchet. Un trusquin est particulièrement utile lorsqu’une profondeur ou un épaulement constant doit être reporté d’une pièce à l’autre.
Descendez les parois à la scie, au couteau ou au ciseau selon le cas. Enlevez ensuite la plus grande part du déchet intérieur avec un ciseau et un maillet. Pour un logement profond, il est judicieux de descendre par étapes plutôt que de creuser directement jusqu’à la profondeur finale. Laissez le fond grossier, mais nettement au-dessus de la profondeur définitive.
N’entaillez pas les parois en contre-dépouille pendant le creusage. Le guillaume à fond contrôle le fond, non le contour. Si les parois doivent positionner une étagère, une charnière ou une incrustation, gardez-les droites et propres avant le travail de nivellement.
Serrez la pièce afin qu’elle ne puisse ni glisser ni rebondir. Soutenez une planche large sur l’établi ou sur des traverses solides. Pour le chant d’une planche étroite, tenez-la dans un étau avec des mordaches protectrices, ou fixez-la dans un berceau conçu à cet effet. Le rabot doit reposer d’équerre et sa semelle doit avoir un appui stable ; un mauvais maintien de l’ouvrage est souvent pris à tort pour une mauvaise technique.
Régler la profondeur à partir d’une référence fiable
Il existe deux façons pratiques d’établir le réglage.
Pour un creux de profondeur connue, réglez le fer contre une jauge de profondeur, une règle ou une cale-jauge réalisée dans une chute. Abaissez le fer jusqu’à ce qu’il atteigne le dépassement voulu sous la semelle, puis serrez le dispositif et vérifiez à nouveau. Une butée de profondeur, lorsqu’elle est présente, est utile pour les travaux répétés, mais doit tout de même être contrôlée avant de couper la pièce finie.
Pour un creux qui doit correspondre à une autre pièce, utilisez cette pièce comme référence lorsque c’est possible. Une feuille de charnière peut guider la profondeur de sa mortaise ; une pièce d’incrustation peut guider son fond ; une languette d’étagère peut guider son logement. Évitez de régler à l’œil lorsque la pièce correspondante apporte une réponse plus sûre.
Pour la première passe, réglez le fer légèrement moins profond que la profondeur finale. La semelle peut ainsi repérer les points hauts existants sans forcer le fer à traverser trop de matière. Lorsque le fond est largement régulier, avancez le fer d’une très faible quantité et recommencez. Approchez la profondeur finale avec méthode, surtout pour les charnières et les incrustations visibles.
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Comment utiliser un guillaume à fond, étape par étape
1. Commencez sur un appui ferme
Posez la semelle à plat sur la surface intacte qui entoure le creux. Laissez le fer entrer là où il rencontrera le bois progressivement, plutôt que de le laisser tomber brutalement dans un trou profond. Tenez les poignées ou le corps de façon égale afin que la semelle ne bascule pas vers un bord.
Dans un creux arrêté, commencez là où l’espace ouvert permet au rabot de se poser bien à plat. Les extrémités peuvent être approchées avec de courtes passes prudentes une fois le fond central établi.
2. Faites des passes légères qui se chevauchent
Poussez le rabot d’un mouvement calme et contrôlé. N’appuyez pas fortement. La semelle gouverne déjà la profondeur ; une pression excessive rend seulement l’outil plus difficile à diriger et peut marquer une face environnante tendre.
Faites légèrement chevaucher chaque passe. Travaillez sur toute la largeur au lieu d’approfondir à répétition une seule bande étroite. Les premiers copeaux viendront des points hauts. À mesure que le fond approche du réglage du fer, le copeau doit devenir plus continu et régulier.
Un guillaume à fond peut aussi être tiré vers soi si cela offre un contrôle plus sûr ou convient mieux à la disposition de l’ouvrage. Dans une rainure transversale, travailler depuis les deux extrémités vers le centre aide à protéger l’arête opposée contre l’éclatement. Arrêtez-vous avant que le fer atteigne la paroi opposée, puis retournez l’ouvrage ou approchez depuis l’autre côté.
3. Respectez le fil aux bords
Dans un creux large, le fer travaille souvent correctement dans les deux sens, mais les fibres aux parois et aux extrémités arrêtées demandent de l’attention. Si le fer commence à soulever ou arracher des fibres, inversez le sens, réduisez la profondeur de coupe ou parez d’abord le bord difficile avec un ciseau bien affûté.
Pour un logement en travers fil, incisez ou creusez légèrement au ciseau la limite opposée avant de dresser jusqu’à profondeur. Cela sectionne les fibres qui pourraient autrement se rompre au-delà du trait prévu. Dans une mortaise de charnière, faites des passes particulièrement courtes et légères près du bois de bout et des angles.
4. Avancez par petits incréments
Lorsque le premier réglage a nivelé le fond, desserrez le mécanisme de profondeur et abaissez le fer de très peu. Resserrez-le solidement. Continuez par étapes jusqu’à ce que l’outil prélève un fin copeau sur toute la surface du fond à la profondeur finale.
Il n’y a aucun mérite à prendre une grosse coupe. Le guillaume à fond gagne sa précision par de nombreuses passes retenues, non par la force.
5. Contrôlez le fond et l’ajustement
Écartez les copeaux et examinez le creux sous une lumière rasante. Une règle peut révéler une arête restante dans un logement large, mais le meilleur contrôle est souvent la pièce qui doit y entrer. Essayez une étagère, une charnière ou une incrustation sans forcer.
Pour une charnière, la feuille doit affleurer le bois environnant tout en laissant le nœud dégagé du bord. Pour un logement d’étagère, l’étagère doit porter uniformément sans basculer. Pour une incrustation, la pièce doit atteindre le fond sans être retenue par des fibres isolées ou un angle trop haut.
S’il ne reste qu’une petite zone haute, faites quelques passes localisées en gardant la semelle entièrement soutenue. Si le creux est plus étroit que la zone d’appui de la semelle, franchissez la surface environnante avec une chute plane ou employez un guillaume à fond plus petit. Ne laissez pas l’outil basculer sur les parois du creux.
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Usages particuliers et leurs petites différences
Mortaises de charnières
Tracez le contour et la profondeur de la charnière, incisez le pourtour, puis enlevez la plus grande partie du déchet au ciseau. Un petit guillaume à fond est particulièrement utile ici, car il reste stable sur le chant étroit d’une porte ou d’une boîte. Travaillez lentement près des extrémités arrêtées. Le fond final doit seulement être assez profond pour que la feuille de charnière affleure ; une coupe plus profonde affaiblit le chant et peut laisser un jour visible.
Logements d’étagères et rainures transversales
Sciez ou creusez d’abord les épaulements et enlevez le déchet à travers le logement. Passez ensuite le guillaume à fond en travers fil par légères passes. Travaillez depuis les deux extrémités vers le milieu afin de protéger les épaulements. Un fond plan donne à l’étagère une large surface d’appui et rend le montage à blanc plus prévisible.
Rainures arrêtées
Enlevez le déchet au ciseau en restant à distance de l’extrémité arrêtée. Dressez d’abord la partie ouverte. Près de l’arrêt, raccourcissez la passe et approchez depuis le sens qui soutient les fibres à l’extrémité. Un fer étroit peut atteindre plus près de l’arrêt, mais l’angle final peut encore demander un travail soigneux au ciseau.
Fonds d’incrustation
La faible profondeur rend ce travail exigeant. Incisez nettement le contour, parez la limite, puis enlevez légèrement le centre. Réglez le guillaume à fond d’après l’épaisseur de l’incrustation ou une pièce d’essai. Un fond propre et plan permet à l’incrustation de porter régulièrement et réduit la tentation de poncer excessivement la surface autour après l’ajustage.
Les erreurs qui rendent les creux irréguliers
Demander au guillaume à fond d’enlever tout le déchet. Des copeaux épais sollicitent le fer, font sautiller le rabot et font perdre du temps. Creusez d’abord au ciseau ; dressez à la fin.
Régler immédiatement la profondeur finale. Un réglage préliminaire peu profond révèle les points hauts et offre un chemin plus sûr vers la profondeur finie.
Utiliser un fer émoussé ou mal fixé. Un fond arraché, des vibrations ou une profondeur de coupe qui varie indiquent généralement qu’il faut s’occuper de l’outil avant d’augmenter la pression.
Raboter avec une semelle insuffisamment soutenue. Si la semelle franchit une ouverture, bascule dans une cavité ou repose sur des débris, le fond obtenu ne peut être tenu pour fiable. Évacuez souvent les copeaux et apportez un support lorsque nécessaire.
Négliger le bord opposé lors d’un travail en travers fil. Un logement soigneusement coupé peut tout de même éclater à sa sortie. Travaillez vers l’intérieur depuis les deux côtés et sectionnez au préalable les fibres à la limite.
Corriger un point bas en abaissant tout le creux. Si le creux a été accidentellement coupé trop profond à un endroit, abaisser l’ensemble peut compromettre l’ajustement. Demandez-vous si la pièce correspondante peut être ajustée, si une fine cale convient, ou si l’erreur est assez faible pour être laissée telle quelle.
Entretien après usage
Remontez le fer afin que son tranchant ne reste pas projeté sous la semelle. Brossez la poussière du mécanisme de profondeur et essuyez la semelle. Une légère pellicule protectrice sur le métal nu aide à prévenir la rouille, surtout dans un atelier non chauffé. Gardez les fers enveloppés ou rangés là où leurs tranchants ne pourront heurter d’autres outils.
Le guillaume à fond est un outil de finition au sens ancien du terme : il donne à un assemblage sa vérité finale. Son avantage discret réside dans la surface de référence située sous sa semelle. Une fois ce principe compris, un creux grossier fait par des outils plus rapides peut être patiemment amené à un plan régulier et utile.