標準的なソーイングパターンはBカップのバスト用に作られています。バストサイズがそれより大きい場合、前身頃が引っ張られたり、アームホールにギャップができたり、胸全体にドラッグラインが生じたりします。通常の修正方法はフルバスト調整（FBA）ですが、多くの人はネックラインと肩幅が広くなりすぎないようにスモールバック調整も必要とします。これら2つの変更を組み合わせることで、肩からきれいに落ち、背部に沿い、バストに適切なゆとりができる衣服に仕上がります。
このチュートリアルでは、ウエストダーツとショルダーダーツがある基本的なボディスブロックでFBAと対応するスモールバック調整を順を追って説明します。プリンセスシームまたはダーツのいずれであっても、ほとんどの織物ボディスパターンで同じ方法が使えます。
必要なもの
- 型紙用紙 – トレーシングペーパーまたは普通紙。型紙をコピーするために使用。
- 定規 – 透明なメートル法またはインチ法の定規（できれば60 cm / 24 インチ）。
- 鉛筆 – 芯の尖ったHBまたはシャープペンシル。
- はさみ – 紙専用のはさみ。
- テープ – 透明テープまたはマスキングテープ。修正後の型紙を貼り合わせるために使用。
- モスリン生地 – 試作用。綿モスリンは安価で、ほとんどの織物衣料生地と似た性質を持ちます。
準備
何かを裁断する前に、元の型紙のカップサイズを確認します。市販の型紙の多くはBカップを指定しています。封筒または説明書を確認してください。「B」と記載されているか、特に記載がない場合は、ほぼ間違いなくBカップです。フルバストとハイバスト（脇の下すぐ、バスト上部）を測定します。この2つの測定値の差がカップサイズを決定します。例えば、5 cm（2 in）の差がBカップ、7.5 cm（3 in）がCカップ、10 cm（4 in）がDカップなどです。自分のカップサイズと型紙のカップサイズの差を前身頃に追加します。
前身頃と後ろ身頃の型紙を型紙用紙にトレースし、すべてのマーク（地の目線、ダーツの脚、合印、バストポイント（多くの場合、点または小さな十字で示される））を含めます。元の型紙は切らずに、将来使用するためにそのまま保管します。
ステップ1：バストトップとスラッシュラインをマークする
トレースした前身頃で、バストポイントを見つけます。型紙にマークがない場合は、ショルダーダーツの中央から垂直に線を引いて推定します。バストポイントは通常、ダーツの先端から約2.5 cm（1 in）下にあり、ウエストダーツとほぼ一直線上にあります。明確な点でマークします。
バストポイントからアームホールの下端に向かって、地の目線に垂直なスラッシュラインを引きます。この線はアームホールの端から約1.25 cm（½ in）手前で止めます。アームホールまで切り込まないでください。小さなヒンジを残します。2本目のスラッシュラインをバストポイントから裾まで、前中心線に平行に引きます。3本目の線をバストポイントからショルダーダーツの中央（先端ではない）に向かって、ダーツの脚から1.25 cm（½ in）手前で止めます。最後に、ウエストダーツの中央線に対して垂直に、バストポイントとダーツの脚の中間あたりに短い水平線を引きます。
ステップ2：切り開き、広げる
1本目のスラッシュラインをアームホール側からバストポイントに向かって切り、ヒンジで止めます。2本目のスラッシュラインを裾からバストポイントまで切ります。3本目のスラッシュラインをショルダーダーツからバストポイントに向かって切り、再びヒンジを残します。次に、引いた短い線に沿ってウエストダーツを水平に切ります。これにより、型紙を広げるときにウエストダーツが開くようになります。
切り取った部分を新しい型紙用紙の上に置きます。ショルダーダーツより上の肩側を動かないようにテープで固定します。次に、下部を下方向かつ左方向（右半身のボディスの場合）に広げ、開きが追加する必要量になるようにします。広げる量の計算方法：Bカップより1カップ大きくなるごとに、フルバスト調整で1.25 cm（½ in）を追加します。Dカップ（Bより2カップ上）の場合は2.5 cm（1 in）広げます。これがバストに必要な追加の幅の合計です。下部をテープで固定します。
ステップ3：ウエストダーツを調整する
ウエストダーツはより広い三角形に開きます。新しいダーツポイントから元のバストポイントにあるダーツ先端に向けて、ダーツの脚をきれいに引き直します。ダーツ先端はバストポイントのままにしておきます。ずれた場合は元に戻します。ダーツは滑らかに先細りになるようにします。余分な紙を切り落とします。
ステップ4：アームホールと脇線を整える
広げた影響でアームホールの端がギザギザになったり段差ができたりする場合があります。定規を使って、ショルダー合印から脇下まで滑らかな曲線を描き、脇線につなげます。脇線の長さが若干変わっている可能性があるため、元の型紙の脇線と比較し、アームホールの合印から測って裾線を合わせます。必要に応じて裾線を引き直し、地の目線に対して垂直に保ちます。
ステップ5：ショルダーダーツを調整する
ショルダーダーツも開いています。ダーツの脚を引き直し、元のダーツ先端（またはダーツが回転している場合はバストポイント）で交わるようにします。ダーツは少し幅広になりますが、それが正しい状態です。バスト全体に必要な余分な布地を供給します。
これで前身頃の型紙に適切なゆとりが加わりました。調整後の線をトレースして、新しい型紙をきれいな紙に写し取ります。すべての合印と地の目線を明確にマークします。
スモールバック調整
フルバスト調整を行うと、前身頃のショルダーシームが外側に移動するため、後ろのネックラインと肩が広くなりすぎることがよくあります。これを修正するには、アームホールとネックラインの形状を変えずに、後ろ身頃の幅を後中心方向で減らします。
ステップ1：変更量を測る
元の後ろ身頃の型紙を新しい前身頃の型紙の横に置き、ショルダーシームを合わせます。前身頃のショルダーシームがどれだけ長くなったかを確認します。通常、追加したウェッジの量と同じです。この長さを後ろ身頃の肩の部分から除去する必要があります（ネックラインからは除去しません）。
ステップ2：削減ラインを引く
後ろ身頃の型紙に、ショルダーシームの中央（ネックポイントではない）からアームホールに向かって、アームホールの端から約2.5 cm（1 in）の位置で垂直線を引きます。アームホールラインで止め、ヒンジを残します。2本目の水平線をショルダーシームからこの垂直線まで、自然な肩の傾斜に合わせてわずかにカーブさせながら引きます。
ステップ3：重ねてテープで止める
両方の線に沿って切り、アームホールのヒンジを残します。重ねる量は、削減する必要のある長さ（前身頃の肩に追加した量と同じ）だけ、切断端を重ねます。重なりをテープで固定します。これにより、ショルダーシームとネックラインが内側に引き寄せられ、後ろ幅が狭くなります。
ステップ4：縫い目を整える
ショルダーシームを引き直し、前身頃の肩の長さと合わせます。アームホールの曲線が歪んだ場合は滑らかに整えます。後中心線は変更しません。ネックラインはあまり動かないはずですが、動いた場合は滑らかにブレンドします。
仕上げ
新しい前身頃と後ろ身頃の型紙を使って、モスリンで試作用の衣服を裁断します。ショルダーシーム、脇線、ウエストダーツを仮縫いします。表を外側にして着用し、後中心をピンで留めるか（型紙にファスナーがある場合はファスナーを仮縫い）、フィット感を評価します。
- バストに十分なゆとりがあり、前全体に引っ張りがないこと。
- アームホールが体に沿って平らにフィットし、ギャップができないこと。
- 後ろがぴったりとしているが、きつすぎず、ネックラインが滑らかに座っていること。
- ショルダーシームが肩の上に位置し、首の方に落ちたり、肩からはみ出したりしないこと。
バストがまだきつい感じがする場合は、FBAをさらに0.5 cm（¼ in）広げて繰り返します。後ろがゆるすぎる場合は、重なりを少し増やします。前身頃のショルダーシームが後ろに引っ張られる場合は、スモールバック調整が不十分だったため、重なりを少し増やします。
写真提供：Christian Kaindl（Unsplash）
避けるべき間違い
- アームホールのヒンジを切ってしまう – ヒンジはアームホールの形状を保つために不可欠です。切ってしまうとアームホール全体を描き直す必要があり、はるかにミスが発生しやすくなります。
- 一度に広げすぎる – 自分のカップサイズと型紙のBカップの差だけを追加します。「念のため」と余分に追加すると、型紙がだぶつき、きつい場合よりも修正が難しくなります。
- ウエストダーツを無視する – ウエストダーツは新しい広がりに合わせて描き直す必要があります。そのままにしておくと、布がウエストで適切に落ちません。
- モスリンでの試作を省略する – 正確に計測しても、紙の調整は布地で異なる動作をすることがあります。モスリン試作は布地と手間を節約します。
- 後ろ身頃の調整を忘れる – フルバスト調整だけを行うと、後ろの肩が垂れることがあります。必ず後ろの肩の長さを確認し、必要に応じてスモールバック調整を行ってください。
練習を重ねれば、この2つの調整は素早く直感的に行えるようになります。その結果、標準化された寸法ではなく、自分の体のプロポーションに合ったボディスが仕上がります。