標準的服裝紙樣是以 B 罩杯胸圍為基準繪製的。如果你的胸圍大於這個尺寸，衣身前片就會出現拉扯、袖窿處裂開，或是橫跨胸部產生褶皺。常見的解決方法是進行「全胸圍調整」（Full Bust Adjustment, FBA），但許多人同時也需要「背部微調」（Small Back Adjustment），以免領口與肩膀變得太寬。這兩個調整一起進行，能讓成衣從肩膀自然垂墜、背部服貼，並在胸前保留適當空間。
本教學將逐步示範如何在基本衣身版型（含腰褶與肩褶）上進行 FBA 與對應的背部微調。同樣的方法也適用於大多數梭織衣身紙樣，無論是公主線剪接或是有褶子的款式。
照片由 Debby Hudson 拍攝（Unsplash）。
你需要準備什麼
- 紙樣紙 – 描圖紙或一般紙張，用於複製紙樣裁片。
- 尺 – 透明公制或英制尺，建議長度 60 公分 / 24 英吋。
- 鉛筆 – 削尖的 HB 鉛筆或自動鉛筆。
- 剪刀 – 專門用於剪紙的剪刀。
- 膠帶 – 透明膠帶或遮蔽膠帶，用於將修改後的紙樣黏合。
- 白坯布 – 用於試做樣衣。棉質白坯布價格低廉，且特性與大多數梭織成衣布料相近。
準備工作
在開始剪裁之前，先確認原始紙樣的罩杯尺寸。許多商業紙樣會標明 B 罩杯。請檢查信封或說明書。如果上面寫著「B」或完全沒提到，那麼幾乎可以確定是 B 罩杯。量測你的全胸圍和高胸圍（腋下、胸部上方）。這兩個尺寸的差值決定了你的罩杯大小。例如，相差 5 公分（2 英吋）是 B 罩杯，7.5 公分（3 英吋）是 C 罩杯，10 公分（4 英吋）是 D 罩杯，以此類推。你需要把自身罩杯與紙樣罩杯之間的差值加到衣身前片上。
將前衣片和後衣片的紙樣描到紙樣紙上，包含所有標記：布紋線、褶尖、對位記號、以及胸點（通常標示為圓點或小十字）。不要剪掉原始紙樣——保留它以便日後使用。
步驟 1：標記胸點與剪開線
在描好的前衣片上，找出胸點。如果紙樣沒有標示，可以從肩褶中央垂直向下畫一條線來估計。胸點通常位於那條褶尖下方約 2.5 公分（1 英吋）處，且大約與腰褶對齊。用明顯的圓點標記。
從胸點畫一條剪開線到袖窿底部，與布紋線垂直。這條線應在距離袖窿邊緣約 1.25 公分（½ 英吋）處停止。不要剪到袖窿——保留一個小鉸鏈。畫第二條剪開線，從胸點垂直向下畫到衣擺，與前中心線平行。畫第三條線，從胸點畫到肩褶的中心（不是尖端），在距離褶邊 1.25 公分（½ 英吋）處停止。最後，在腰褶上畫一條短水平線，約在胸點與褶邊的中間，與腰褶的中心線垂直。
步驟 2：剪開與展開
沿第一條剪開線從袖窿側向胸點剪，停在鉸鏈處。沿第二條剪開線從衣擺向上剪到胸點。沿第三條剪開線從肩褶向胸點剪，同樣保留鉸鏈。現在沿著短水平線剪開腰褶，這樣當你展開紙樣時，腰褶就能打開。
將剪開的裁片放在一張新的紙樣紙上。固定住肩部那一側（肩褶上方的部分），讓它不動。然後將底部區塊向下和向左（如果你在處理右半邊衣身）展開，直到開口等於你需要增加的尺寸。計算展開量：每比 B 罩杯大一個罩杯，就增加 1.25 公分（½ 英吋）。如果是 D 罩杯（比 B 大兩個罩杯），就展開 2.5 公分（1 英吋）。這就是胸部需要增加的總寬度。用膠帶固定底部區塊。
步驟 3：調整腰褶
腰褶會變成一個更寬的三角形。從新的褶邊整齊地重新畫褶線，連接到原本的胸點褶尖。褶尖應保持在胸點；如果偏移了，就移回來。褶子應平滑收窄。修剪多餘的紙張。
步驟 4：修順袖窿與側縫
袖窿邊緣可能因為展開而變得參差不齊或有階梯狀。用尺從肩部對位記號畫一條平滑曲線到腋下，再順勢連到側縫。側縫的長度可能有些許改變——從袖窿記號往下量，對照原始側縫長度來調整衣擺。必要時重新畫衣擺線，保持與布紋線垂直。
步驟 5：調整肩褶
肩褶也會變得更開。重新畫褶線，使它們在原本的褶尖交會（如果褶子曾經轉折，則在胸點交會）。現在褶子應該稍微變寬，這是正確的——它提供了胸前所需的額外布料。
你的前衣片現在有了正確的寬鬆量。將調整後的線條描到一張乾淨的紙上，完成新紙樣。清楚標記所有對位記號和布紋線。
照片由 Kelly Sikkema 拍攝（Unsplash）。
背部微調
全胸圍調整往往會使後領口和肩膀變得太寬，因為前肩縫向外移動了。為了解決這個問題，你需要縮小後衣片在後中心處的寬度，同時保持袖窿和領口的形狀。
步驟 1：量測變化量
將原始後衣片紙樣放在新前衣片旁邊，對齊肩縫。注意前肩縫增加了多少長度——通常就是你剛才增加的楔形量。你需要從後肩區域（而不是領口）減去這個量。
步驟 2：畫縮減線
在後衣片上，從肩縫中央（不是頸點）垂直向下畫一條線到袖窿，距離袖窿邊緣約 2.5 公分（1 英吋）。在袖窿線處停止，保留一個鉸鏈。畫第二條水平線，從肩縫到這條垂直線，稍微彎曲以符合肩膀的自然斜度。
步驟 3：重疊與黏貼
沿著兩條線剪開，保留袖窿處的鉸鏈。將剪開的邊緣重疊，重疊量等於你需要減少的長度——也就是你加在前肩上的相同長度。用膠帶固定重疊處。這樣會讓肩縫和領口往內移，使背部變窄。
步驟 4：修順接縫
重新畫肩縫，使其長度與前肩相等。如果袖窿曲線變形，就將它修順。後中心線保持不變；領口應該不太會移動，但如果移動了，就平順地銜接。
完成
使用新的前後衣片紙樣，用白坯布剪出一件試穿樣衣。疏縫肩縫、側縫和腰褶。正面朝外試穿，將後中心固定（如果紙樣有拉鍊，則先疏縫拉鍊）。評估合身度：
- 胸部應有足夠空間，不會橫向拉扯。
- 袖窿應平貼身體，不裂開。
- 背部應服貼但不緊繃，領口平整。
- 肩縫應落在肩膀正上方，不會滑向脖子或垂到手臂外側。
如果胸部仍然感覺緊，重複 FBA 並再增加 0.5 公分（¼ 英吋）的展開量。如果背部太鬆，則多重疊一些。如果前肩縫向後拉扯，表示背部微調不足——稍微增加重疊量。
照片由 Christian Kaindl 拍攝（Unsplash）。
要避免的錯誤
- 剪斷袖窿鉸鏈 – 鉸鏈是保持袖窿形狀的關鍵。如果剪斷了，你將需要重新畫整個袖窿，這更容易出錯。
- 一次展開太多 – 只增加你的罩杯尺寸與紙樣 B 罩杯之間的差值。額外增加「以防萬一」會讓衣身變得鬆垮，比太緊更難修正。
- 忽略腰褶 – 腰褶必須根據新的展開量重新繪製。如果維持原狀，布料在腰部就不會自然垂落。
- 跳過白坯布試樣 – 即使測量精確，紙樣調整在布料上的表現可能不同。白坯布試樣可以省下布料和挫折。
- 忘記調整背部 – 單獨進行全胸圍調整可能會使後肩下垂。務必檢查後肩長度，並在必要時進行背部微調。
練習幾次後，這兩個調整就會變得快速且直覺。結果就是一件符合你身體比例、而非標準測量尺寸的衣身。