Ein Opernmantel ist eine Robe mit architektonischem Ehrgeiz. Der Körper kann so schlicht sein wie ein knöchellanger Morgenmantel; der Ärmel muss die Arbeit machen. Die meisten im Handel erhältlichen Mantelschnitte sind für einen Ärmel entworfen, der ruhig von der Schulter hängt und sauber in den Armausschnitt passt. Der Opernärmel ist anders. Er ist ein großer Bogen, der vom Arm abgehoben ist, und er behält seine Form, auch wenn der Arm stillhält.
Die hier beschriebene Methode beginnt mit einem einfachen Roben- oder Morgenmantelschnitt. Du ersetzt dessen Ärmel durch einen breiten, geschwungenen Bogen, baust eine unsichtbare Stütze aus Taft, Korsettstäben, Krinoline und Einlage und legst diese Stütze zwischen Satin-Außenstoff und Futter. Der letzte Verschluss wird von Hand genäht, sodass von außen keine Versteifung zu sehen ist.
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Materialien und Vorbereitung
Sammle Folgendes, bevor du zuschneidest:
- Ein knöchellanges Roben- oder Morgenmantelmuster mit eingesetztem Ärmel. Wenn das Muster Kimono-Schnitt ist, zeichne einen tiefen Armausschnitt und schneide den Ärmel ab, bevor du den Außenstoff zuschneidest.
- Satin für den Außenstoff. Wähle einen Satin mit etwas Stand; ein schlabbriger Stoff hängt sich um die Stäbe.
- Taft für die Ärmelbögen.
- Futterstoff.
- Korsettstäbe aus Kunststoff, am besten flach und aufnähbar.
- Krinoline.
- Einlage (Vlieseline).
- Nähgarn, Schnittmusterpapier, Markierkreide, Handnähnadel und scharfe Schere.
Bereite zuerst den Mantelkorpus vor. Steppe die Armausschnittkurven an Außen- und Futterteilen mit einer Vorsteppnaht ab und nähe dann Schulter- und Seitennähte, wie es das Robenmuster vorgibt. Lasse die Ärmel offen, bis die Ärmelbögen fertig sind.
Den Ärmelbogen konstruieren
Lege den Robenärmel auf Schnittmusterpapier und übertrage die Armausschnittkurve. Ignoriere den Rest des Ärmels. Von dieser Kurve aus schwingt ein großer Halbmond nach außen, und zwar so breit, wie der Ärmel vom Arm abstehen soll. Ein guter Ausgangspunkt ist die anderthalbfache Breite des ursprünglichen Ärmels an seiner breitesten Stelle. Die äußere Kante des Halbmonds wird die Unterkante des fertigen Ärmels und sollte zum Handgelenk hin sanft schmaler werden. Du zeichnest damit die Menge Luft, die der Ärmel halten soll; halte die Form also bogenförmig und nicht glockenförmig.
Schneide zwei Bögen aus Satin und zwei aus Futterstoff zu. Schneide zwei weitere Bögen aus Taft für die Stütze zu. Zeichne den Fadenlauf in dieselbe Richtung wie beim Robenärmel. Wenn du an der Größe zweifelst, nähe einen Probearmel aus Musselin und stecke ihn vor dem Zuschnitt des guten Stoffs in den Armausschnitt.
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Die verstärkte Ärmelstütze herstellen
- Hefte eine Lage Krinoline auf die linke Seite jedes Taftbogens und bügel dann eine feste Einlage über die Krinoline. Zusammen verhindern diese Lagen, dass der Taft im Fadenlauf zusammenfällt, und sie verhindern, dass sich die gebogene Naht beim Wenden des Ärmels dehnt.
- Auf der Taftseite zeichnest du zwei oder drei gebogene Kanal-Linien. Beginne die erste Linie etwa 3 cm von der Außenkante entfernt und setze die nächsten Linien ungefähr 4 cm auseinander. Nähe entlang dieser Linien durch Taft, Krinoline und Einlage und lasse beide Enden offen.
- Stecke die Kunststoff-Korsettstäbe in die Kanäle. Die Stäbe enden etwa 3 cm vor dem Handgelenk und etwa 2 cm vor der Schulter. Runde die Enden der Stäbe oder umwickle sie mit einem kleinen Stück Klebeband, damit sie den Stoff nicht durchstechen können.
Den dreilagigen Ärmel zusammensetzen
- Lege den Satinbogen mit der rechten Seite nach oben. Lege die Taftstütze mit der Stabseite nach oben darauf.
- Lege den Futterbogen mit der rechten Seite nach unten. Satin und Futter liegen jetzt rechts auf rechts, mit der Taftstütze dazwischen.
- Nähe um die äußere gebogene Kante und die Handgelenkkante; lasse den Armausschnitt offen. Verwende eine Nahtzugabe von etwa 1,5 cm.
- Schneide die Nahtzugaben in unterschiedlichen Breiten zu: Lasse den Satin etwas breiter, schneide das Futter schmaler und kürze Taft und Krinoline dicht an der Naht. Schneide die Kurven ein, wende den Ärmel auf die rechte Seite und bügele ihn von der Futterseite mit niedriger Temperatur.
Den Ärmel von Hand einsetzen
- Stecke den Ärmel mit Nadeln in den Armausschnitt des Mantels; die Satinseite zeigt nach außen und die rohen Armausschnittkanten liegen aufeinander.
- Greife in den Ärmel und nähe die Satinlage des Ärmels mit einem kleinen Rückstich und doppeltem Faden von Hand an den Außenstoff. Fasse dabei nur die Nahtzugaben, nicht die Außenseite des Satins. Nähe nicht durch die Taftstütze.
- Wenn der Ärmel sicher sitzt, wende die Arbeit auf die Innenseite. Schlage das Ärmelfutter um und nähe es mit einem Blindstich an das Mantelfutter, sodass die rohe Armausschnittnaht verdeckt ist. Am Handgelenk schlägst du das Futter unter den Saum und nähst es von Hand fest. Der verstärkte Taftbogen ist nun eingeschlossen und außen ist keine Naht zu sehen.
- Wenn beide Ärmel angebracht sind, lasse den Mantel mindestens vierundzwanzig Stunden hängen, bevor du den Saum nähst. Das Gewicht der verstärkten Ärmel setzt sich; ein zu früh markierter Saum kann sonst ungerade werden.
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Vermeidenswerte Fehler
- Am Bogen sparen. Ein zaghafter Halbmond wirkt wie ein gewöhnlicher Ärmel. Wenn du unsicher bist, nähe vor dem Zuschnitt des Satins einen Probearmel aus Musselin.
- Die Korsettstäbe bis zum Handgelenk reichen lassen. Sie stoßen durch den Saum und scheuern das Futter. Lasse sie früher enden und runde die Enden.
- Den fertigen Ärmel von außen bügeln. Die Kunststoffstäbe können schmelzen; bügele nur auf der Futterseite und mit niedriger Temperatur.
- Beim Einsetzen des Ärmels durch die Stütze nähen. Lasse den Taft frei, sonst ziehen die Stäbe den Außenstoff in Falten.
- Den letzten Verschluss am Armausschnitt mit der Maschine nähen. Ein handgenähter Abschluss erlaubt es, die Lagen getrennt einzuhalten, und hält die Naht unsichtbar.